Nå kan du gratis få Ukens vin som e-post. Se lenger ned for mer informasjon.

Aase JacobsenFoto: Eva Brænd

Altfor mange blar fort forbi pollistenes sider med tysk vin fordi minnene om halvtørre liebfraumilch'er og reil'ere ikke er spesielt positive. Og det til tross for at de fleste nok har hørt mange ganger at tyske hvitviner er noe langt mer enn dette, og at stadig flere lager vinene sine helt tørre. Viner som i motsetning til de før nevnte sukkerbombene er som skapt til matbordet.

Men det er alltid et lengre skritt å ta fra å være klar over noe til å gjøre noe med det. Derfor forblir mange gode tyske viner en hemmelighet forbeholdt de få. Og de få vet å ta for seg, så da superstjernen fra Rheingau Josef Leitz sine viner kom til Norge, forsvant de fort ut av listene. Ikke så rart for antallet er lite. 10 hektar vinmarker fordelt på en lang rekke parseller gir 80.000 flasker, og det er tilnærmet ingen ting, i hvert fall ikke når han lager noe sånt som 22 ulike viner, som igjen skal fordeles til tørste rieslingfans over hele verden.

Den er svært delikat og forfinet i stilen men har skjulte krefter og kan derfor hamle opp med en rekke retter med ingredienser fra sjøen. Som fisk eller skalldyr med smør- eller kremsaus. Men også grønnsaks- eller kyllingretter, varme som kalde. Forklaringen på at den er så anvendelig er at den har en meget god syrestruktur kombinert med god frukt og karakter i form av et lett mineralpreg.

Og det er dette som gjør at riesling fra Tyskland, og kanskje spesielt Rheingau som gir rikere viner enn i Mosel men slankere enn i Pfalz, er noe av det mest elegante innen hvitvin som lages på denne jord. Som nevnt er dette enkleste nivå fra herr Leitz. Og dermed bare en antydning om hva denne mannen kan by på. Han har nemlig parseller i de beste vinmarkene i den vestre delen av Rheingau. Og det betyr de aller bratteste skråningene hvor jordsmonnet er usedvanlig skrint. Siden Leitz regner seg først og fremst som produsent av druer da det kun er druer av toppkvalitet som kan gi topp vin, får arbeidet i vinmarkene topp prioritet.

"Jeg ønsker å gjøre arbeidet i vinmarkene à la minute, ikke en uke for tidlig og i hvert fall ikke en uke for seint" uttaler han til den anerkjente Gault Millau-guiden hvor han er en av favorittene. Den tette oppfølgningen gjør at de ti hektarene han overvåker i dag, er mer enn nok. Likevel var han overlykkelig da han for noen år tilbake fikk muligheten til å overta en parsell i vinmarken Kaisersteinfels. Det var primært de gamle vinstokkene anlagt i terrasser som danner et spesielt mikroklima, han traktet etter svært gamle vinstokker. Jordsmonnet består her av skifer av typen taunuskvartsitt, steingrus, sandstein og leire som sikrer god drenering. Vinen derfra er ikke mindre enn imponerende.

Rüdesheimer Berg Kaisersteinfels Riesling Spätlese Halbtrocken 2003 (47090) er laget av modne men ikke overmodne druer som har fått gjære nesten helt ut. Rent teknisk har den noe restsødme på samme måte som standardrieslingen men på grunn av at syrenivået er svært høyt, oppleves den som knusktørr. Men den har i tillegg til en indre kraft og konsentrasjon som for øyeblikket kanskje ikke er så lett å få tak i. Men sammen med en delikat fisk- eller skalldyrrett med god saus med en del fedme, kommer personligheten mer frem. En nydelig matvin som kan sammenlignes med en hvit burgunder og spesielt en chablis til en langt høyere pris, og som med fordel kan lagres i minst fire-fem år. Men altså ikke å få tak i før i mai.

Kaisersteinfels som er den siste vinmarken i bratthenget over byen Rüdesheim som ikke er med i det såkalte flurbereinigung-systemet fra 1971 hvor de ulike vinmarkene fikk sine grenser. Og det kan i dag synes som en miss for Kaisersteinfels ligger i forlengelsen av de berømte Rüdesheim Berg-vinmarkene som Schlossberg, Roseneck og Rottland, som den siste utpost før nabobyen Assmannhausen. Leitz drømmer om å utvide sitt engasjement i den retningen ved å atter beplante vinmarkene som for mer enn hundre år siden ga noen av de meste berømte Rheingau-vinene. vegg i vegg med Schlossberg-vinmarken som er den bratteste i hele Rheingau. Den har en helningsgrad på inntil 70 prosent der den stuper ned mot Rhinen. Jordsmonnet er kvartsitt, stein og løss som i tørre sommere holder dårlig på fuktigheten og dermed stresser vinstokkene maksimalt.

2003 bød på stor rikdom og dermed lavere syre, og siden syrene er så enormt viktig for lagringskapasiteten, kan dette bli viner beregnet på tidlige konsum. Derfor høstet tidligere i 2003 for å beholde mest mulig friskhet i den endelig vinen. Men det får du først anledning til å smake i mai! Samtidig kommer også en del av de mer klassiske rieslingene, klassisk i betydningen med større innslag av restsødme. Men på grunn av den gode syren oppleves vinen som alt annet enn søt, og spesielt ikke hvis matfølget er riktig. Eksempelvis var Rüdesheimer Kirchenpfad Riesling Kabinett 2002 en drøm til sjøkreps med en syrlig-søt chilisaus.