På vei mot toppen

Chivites pago-viner har plassert seg helt i teten av den nye spanske vineliten. Om det er nok til å løfte hele Navarra-området dit også gjenstår å se. Men denne tradisjonsrike produsenten har mye annet godt i bakhånd.

Pago som betyr enkeltvinmark er et konsept av relativt ny dato innen spansk vinlovgiving. Kravet som stilles til de som søker er kort fortalt at vinen må lages av druer fra et strengt avgrenset område, etter alle kunstens regler samt at den må kunne vise til høy kvalitet over tid.

Så langt er det kun fem vinprodusenter som er i besittelse av Vino de Pago DO. Først ut var Manuel Manzaneque i 2002 med sin Finca Élez som ligger på 1000 m.o.h. i inntil nylig underkjente La Mancha. Som for øvrig huser til sammen fire av de fem pagoene. Deriblant mye omtalte Dominio de Valdepusa fra Carlos Falcó (Marqués de Griñón).

Målet er maks
Julian Chivites satsing i det nordvestlige Navarra, Señorío de Arínzano, fikk pago-status i 2007, og det for en helt nylansert vin. Gran Vino de Pago de Arínzano finnes foreløpig bare i tre årganger, 2000, 2001 og 2002, som for øvrig ble lansert samtidig. Men det var tydeligvis nok til å overbevise myndighetene. Selv om det for en utenforstående er litt vanskelig å forstå logikken bak praktiseringen av pago-konseptet, i hvert fall når det ofte sammenlignes med grand cru i eksempelvis Burgund

Men uansett er det ingen tvil om at Gran Vino er en stor vin, med mye karakter, veldig bra konsentrasjon og med evne til å speile årgangsvariasjoner. Og Fernando Chivite som har vinutdannelse fra Bordeaux, har adoptert de store slottsherrenes ide om å la årgangen bestemme den endelige blandingen, og ikke en fast druemiks.

Målet er i følge ham selv å lete etter maksimum av hva som kan hentes ut av vinmarkene det aktuelle året, både hva angår kompleksitet, lengde på ettersmaken og lagringsevne. Det er heller ikke gitt at det skal komme en Gran Vino hvert år. At 2005 uteblir, er avgjort, mens det i øyeblikket er for tidlig å ta stilling til 2007.

Stor kapasitet
Av de tre årgangene så langt er 2001 min klare favoritt med stor fylde, gode og myke men likevel tydelige tanniner og flott friskhet gjennom hele smakskurven hvilket bidrar til å gi den et elegant preg. En svært lovende vin som sikkert vil sørge for at vinverdenens øyne i enda større grad åpnes for Navarras potensial. Selv om den begrensete produksjonen - og høye prisen (90 euro) - gjør vinene relativt utilgjengelige

Men Arínzano er så mye mer enn pago-vinen som bare kan komme fra 127 av de totalt 300 hektarene med vinmarker. Eiendommen som ble kjøpt av Chivite-familien i 1988, var et resultat av flere års leting etter et sted som kunne bringe Chivite-navnet enda høyere på kvalitetsskalaen. Og dermed toppe den store porteføljen av rimelige viner (Gran Feudo) fra den like store eiendommen i Ribera Baja

Arínzano gir store muligheter til eksperimentering. Klimaet og jordsmonnet er et helt annet enn i sør med et langt mer kupert landskap og mer nedbør. Samtidig byr eiendommen på en myriade av mikroklimaer og variasjon i jordsmonn. Men det har vært en bratt læringskurve, for de første 120 hektarene som ble plantet i 1988 måtte rives opp siden forarbeidet ikke var godt nok. Derfor ble eksperter fra Davis-universitet i California hentet inn for å foreta grundige analyser av hver eneste lille jordflekk for å optimalisere kombinasjonen av druesort og terroir

Hver parsell håndplukkes og vinifiseres separat. Vinifikasjonen er hi tech tvers gjennom, og prosessen er selvsagt datastyrt, hvilket gir 100 prosent sporbarhet. All informasjonen samles i en database som gir nyttig kunnskap for kommende årganger. Vinkjelleren som er tegnet av den verdensberømte arkitekten Rafael Moneo, som står bak Prado-museet i Madrid og Moderna Museet i Stockholm, er svært så romslig, nærmest gigantisk, men samtidig langt fra brautende. Arkitekten sørget for at bygget føyer seg diskret inn i landskapet, og har valgt en økologisk tilnærming. Noe som også gjelder for praksisen i vinmarkene selv om de ikke er sertifisert som økologiske - ennå.

Spanias beste hvite
Den store kapasiteten til tross, ender bare en liten del av avlingen i viner med vingården på etiketten. Coleccion 125 er fellesbenevnelsen for disse vinene. Ideen oppstod i forbindelse med bodegaens 125 års jubileum som eksportør i 1985, og da med 1981-årgangen. Hvis det høres ut som et merkelig jubileum, er det ikke det, for 1860 markerer et kraftig skifte for bodegaen (og regionen) siden det var starten på eksporten til Frankrike som da hadde fått besøk av vinlusa. Den økte aktiviteten skaffet Chivite-familien som har laget vin siden 1647, nok kapital til å bygge en skikkelig vinkjeller

Men det var først i 1992 at dagens Coleccion-konsept ble lansert selv om det i den årgangen ble brukt druer fra sør. Fra 1995 er Coleccion derimot 100 prosent Arínzano. Og en stor suksess for Chivite.

Blant andre har Coleccion Chardonnay en spesiell status siden den flere ganger blitt utropt til Spanias beste hvitvin. Den kommer fra to parseller i Arínzano, Las Canteras og El Plano, som ligger høyere enn de andre og som er tilgodesett med veldig god ventilasjon. Derfor kunne Fernando lage en balansert vin selv i tropevarme 2003.

Årsaken er at plantene ikke opplevde noen form for stress på grunn av heten siden røttene trenger dypt ned i det underliggende fjellet. Plantene fikk for øvrig en veldig lang vekstperiode det året. Innhøstingen skjedde så sent som i annen halvdel av september, mens de hardest rammete delene av Spania høstet i slutten av juli

Bordeaux-inspirert
Men Arínzano er hovedsakelig røde druer, som først og fremst gir røde viner. Selv om Fernando Chivites navn er nært knyttet til rosé. Han tildeles nemlig æren for Navarra-roséens renessanse. Før 1981 var rosé egentlig bare et restprodukt etter rødvinsproduksjonen, og stort sett en lite tiltalende vin, rustikk, bitter og ofte oksidert. Den moderne roséen derimot er fersk og fruktig, og Gran Feudo Rosado er den mest solgte spanske roséen

Coleccion Rosado derimot er en helt annen tilnærming, som du enten elsker eller hater. En ting er at den er laget av en for Navarra noe mystisk druemiks som bare Fernando kjenner helt, men innsidere tipper på pinot noir, tempranillo og grenache. Den er nemlig fatgjæret og -modnet og bærer tydelig preg av oppholdet. Som treåring er den fortsatt veldig frisk med god fedme, men i overkant mye fat. Muligens vil ytterligere lagring gjøre at fatet integreres ytterligere. Men 2004 er første årgang, og forhåpentligvis vil fatbruken modereres noe i kommendeutgaver

Den røde Coleccion er dominert av tempranillo og har veldig klare assosiasjoner til en moderne rioja. I 2002 Reserva-utgave skilter den med god fylde og stor friskhet som gir den en god porsjon eleganse. Arínzano har nok en rekord, og det er med Coleccion 125 Vendemia Tardía Moscatel som av mange anses som Spanias beste dessertvin. I motsetning til annen spansk moscatel er den høstet så sent som månedsskiftet oktober-november og deler av avlingen er angrepet av botrytis. Dessuten er den gjæret og modnet i barrique. Hvilket absolutt gir den et særpreg

Det som ikke er godt nok for å brukes i Coleccion-vinene, ender opp i Gran Feudo-blandingene. Og enten det er en rimelig eller eksklusiv vin som skal klargjøres for tapping, så er det alltid Fernando Chivite som tar den endelige beslutningen. Hans Bordeaux-bakgrunn forklarer Arínzano-vinmarkenes høye andel franske druer. Som chardonnay, cabernet sauvignon og merlot i tillegg til tempranillo, samt petit verdot og pinot noir, som foreløpig bare er på eksperimentstadiet. Han er nok også arvelig belastet siden det var faren Julian som brakte cabernet sauvignon til området på 50-tallet

Foto: Chivite

Forsiden akkurat nå

Til toppen