Perler fra Burgund

Bouchard Père et Fils kjemper med Faiveley om å være største vinmarkeier i Burgund. Bouchard har hovedsete i Beaune og her ligger også produsentens styrke. Bouchards posisjon har forresten fått en kraftig oppgradering etter at champagneprodusenten Henriot kjøpte burgundprodusenten i 1995.

Samtidig med at målsetningen om å være i tetsjiktet i Burgund ble proklamert, ble vin tilbake til 1982-årgangen for 6,5 millioner franc deklassifisert og solgt på billigsalg, fordi kvaliteten ikke var god nok. Noe slikt har aldri skjedd før i Burgund og vakte selvsagt oppsikt. 1995 er Bouchard/Henriots førsteseilas mot toppen. Ikke det verste året å satse med. Blant husets 8 grand cru'er og 13 premier cru'er er det mange fremtidige perler. For de fleste store vinene trenger lang lagring.

 
Den mest imponerende vinen fra 1995, kvalitetsmessig i forhold til pris, er Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Argillières. Vinmarken, hvis beliggenhet er utenfor landsbyen Premeaux mellom Nuits og Beaune, regnes som aller best blant premier cru'ene, og slik smaker vinen også. Produksjonen er imidlertid sterkt begrenset, på grand cru-nivå, 400 kasser årlig. Noe mer er det av Volnay 1er Cru Caillerets Ancienne Cuvée Carnot, for øvrig den første vinmarken Bouchard ervervet. I dag en veldig fruktig og saftig vin, men som om noen år vil utvikle mer spennende aomaer og et fløyelsaktig preg. Og ikke å forglemme Beaune Grèves Vigne de l'Enfant Jésus (13542, kr 295), en premier cru monopolvinmark på 4 hektar. En elegant vin allerede i dag som likevel trenger noen års lagring for å åpne seg. I de mest jordnære prisklasser klarer ikke Bouchard å hevde seg, i hvert fall ikke for rødvin.
Til rundt kroner 120 er Mâcon Lugny Saint Pierre (1996) interessant som matvin. En del kraftigere i retning det mineralske er Pouilly Fuissé 1995. Til rundt to hundre kroner byr Bouchard på to deilige premier cru'er Beaune Clos Saint Landry 1996 og Meursault Genevrières 1996 hvor særlig sistnevnte trenger mer tid på seg.
 
Meursault er ukonvensjonelle Thierry Matrots hjemkommune samtidig som han har en dominerende posisjon i denne delen av Burgund med i alt 21 hektar. Hans viner modnes ikke i nye fat. Til å vaske bort vaniljepreget i ny eik bruker han sin enkleste hvite. Men selv denne får bare 20-30 prosent nye fat. En vellykket standardburgunder som i 96-årgangen byr på god druekarakter parret med kalk og en touch av fat i duften, smaken preges av god fruktighet og fine syrer. Alt dette til rundt hundrelappen. Matrots Meursault'er får den attraktive smøraktige karakteren etter mange års lagring. Derfor passer han på å alltid ha for salg viner som er i nærheten av modenhet. Som Meursault Blagny 1988 (30521, kr 275) fra vinmarken La Pièce sous le Bois. Blagny som er Matrots spesialappellasjon ligger relativt høyt i åssiden hvor jordsmonnet er meget skrint og er derfor svært mineralsk i karakteren.
Vinene herfra trenger normalt, som for 1988, flere års lagring for å vise hele sin bredde. 92-utgaven som snart legges ut for salg, er imidlertid kommet lenger i sin utviklingskurve og drikker godt nå til kamskjell og skalldyr. 1993 og 1994 er fortsatt i sin pureste ungdom. I den samme vinmarken dyrkes også pinot noir. Blagny 1991 (30034, kr 241) som snart erstattes av den mer utviklede 1992, trenger ennå noen år for å få det jordlige preget som kjennetegner rødvin fra denne lille jordlappen.
 
Med duft av Meursault
 
Ch. de Meursault med beliggenhet utenfor landsbyen med samme navn er et av Burgunds få virkelige slott, og av den grunn en stor turistattraksjon. Men turistpreget gjelder ikke vinene som er av god kvalitet og dessuten lagringsdyktige. Nå kan du kjøpe en av deres viner her til lands: Clos du Château Bourgogne Chardonnay 1994 som er en vellaget, fet og rik lillebror av de store Meursault'er. Prisen er gunstig, kroner 146,50 (34579). Druene kommer i hovedsak fra vinmarkene som omkranser slottet. Her er jordsmonnet langt rikere enn lenger opp i høyden, hvilket forklarer fedmen i vinen.
Tekst: Aase E. Jacobsen

Forsiden akkurat nå

Til toppen