Griesel Chardonnay Prestige 2015 og Griesel Blanc de Noirs Tradition 2014 er to svært gode uttrykk for to klassiske musserende stiler. Den første er blanc de blancs med chardonnay alene og den andre med de to røde druene pinot noir og meunier. Til sammen kalt de tre champagnedruene, men det er bare druetypene og noen av prinsippene i vinframstillingen som kan sammenlignes med Champagne. Disse vinene er nemlig tyske og kommer fra området Hessische Bergstrasse som er det minste (og minst kjente) vinområdet i Rhin-regionen og Tyskland for øvrig.

At disse musserende vinene, eller sekt som det heter på disse kanter, er i en klasse for seg, fikk produsenten kred for nylig i det de ble kåret til Årets mest lovende – Aufsteiger des Jahres av vinguiden Vinum 2019. Og det er imponerende gitt at Griesel bare er i sin tredje årgang.

Æren tillegges den unge vinmakeren Niko Brandner (Griesel er hans første fulle jobb etter studier og praksis), og det er åpenbart at han gjør mye riktig.

Drømmejobben

Spesielt når vi vet at tyskerne er blant verdens storforbrukere av musserende og ikke minst at det produseres enorme mengder sekt i Tyskland. Men Griesels viner er i den andre enden av skalaen sammenlignet med den mer industrielle sekten som oftest er laget etter tankmetoden hvor kullsyre tilføres vinen.

Griesels musserende er altså laget etter klassisk metode med lang lagring på bunnfallet i flasken før omkorking. For Chardonnay Prestige er det snakk om 22 måneder og for Blanc de Noirs 30 måneder.

Griesel eier og leier 13 hektar vinmarker selv, og opererer for resten av druebehovet på samme måte som mange champagneprodusenter ved å kjøpe druer av andre.

De første sektene kom på markedet i 2015. Og da med riesling som drue. Den er fortsatt den dominerende druen i Hessische Bergstrasse med pinot noir (eller spätburgunder som den heter her) som nummer to.

– Siden det knapt finnes chardonnay her, og lite pinot noir, måtte vi gå til Pfalz for druekjøp. Der har jeg studiekamerater og andre bekjente som dyrker og plukker druene slik vi vil, men vi har plantet disse druesortene selv så etter hvert skal de erstatte kjøp, forklarer Niko Brandner som selv er fra Hessische Bergstrasse og som fikk drømmejobben med å bygge opp et helt nytt sektvaremerke da finansmannen Jürgen Streit kjøpte det nedlagte Staatsweingut Bergstrasse i Bensheim. Griesel er fortsatt den eneste sektprodusenten her.

Jordsmonnet er det for området typiske granittholdige, men også sandstein, sand og leire samt kalkstein, men ikke ren kalk. – Siden vi gjennomfører malolaktisk gjæring, trenger vi ikke kalk for å oppnå det vi vil. De mange forskjellige terroir-ene gjør dessuten at vi kan leke med ulike stiler for hver drue, sier han.

Tar det andre ikke vil ha

Hessische Bergstrasse er navnet til tross et av Tysklands aller varmeste vinområder med tidlig vår og påfølgende tidlig modning. – I år begynte vi å plukke 13. august på grunn av varmen. Den tidlige innhøstningen ga viner med lav alkohol, 11 til 11,5 prosent, og det er noe vi søker etter. Ellers plukker vi stegvis for å ha ulike nivåer av modning å jobbe med, forklarer han.

Et så varmt klima er generelt ikke ideelt for produksjon av musserende vin, men det tar Niko med knusende ro. – Vi leter etter kjøligere områder som de andre vinbøndene ikke vil ha, parseller som ligger i skyggen, er østvendte eller nær skogen på toppen. Flere av de nye vinmarkene våre er dessuten nordvendte, forklarer Niko og legger til at de også tilpasser måten å jobbe og dyrke på etter klimaet for å nå målet om høy friskhet og lav alkohol i basevinen. Eksempler på dette er å holde avlingen nede gjennom tett beplanting. – Vi ønsker altså ikke en vin med høy modning og bobler, understreker han.

Niko lar ellers druematerialet i det enkelte år bestemme hva som skal gjøres, om vinen skal framstilles i stål eller i eikefat, i små eller store fat. Basevinene er spontangjæret og med lite eller ingen svoveltilsetning, ei heller noe særlig snakk om dosage før omkorking. Sødmen du kjenner, spesielt i blanc de noir-en er druenes naturlige.

- Vi presser druene forsiktig og tar ut kun 60 prosent av mosten for å unngå tanniner. Mosten klares naturlig uten bruk av enzymer, ingen pumping underveis og vinen gjennomgår naturlig malolaktisk gjæring, sier Niko.

Unngår kopper og minst mulig svovel

Deretter ligger vinen på bunnfallet ett år fram til blandingen av cuveene står for tur. Han bruker kun litt svovel i mosten om gjæringen går for fort eller om utviklingen i fatet ikke er som ønsket. Eller i dosageprosessen om nødvendig, altså når flaskene omkorkes og etterfylles.

- Stort sett ligger total svovel på 20-40 mg, inkludert det som produseres naturlig under gjæringsprosessen. Vi tilsetter aldri noe som vinen ikke trenger, slår han fast og legger til: - Spontangjæring er et naturlig fingeravtrykk og det vil vi beholde lengst mulig.

Ikke uventet jobbes det naturlig i vinmarkene, men Niko er ikke opptatt av øko-sertifisering. – Det viktigste slik jeg ser det er å ikke bruke ugressmidler, og jeg liker ikke kopper som det brukes mye av i økologisk jordbruk, så inntil noen har funnet et alternativ, avstår vi fra å søke om det, slår Niko Brandner fast.

Hvis du vil ha tips om flere slike viner, sørg for å registrere deg for våre nyhetsbrev 

Du kan også få vintips sendt som sms - les mer om det her

Alt som er godt her i livet kommer i små porsjoner. Det gjelder også for god vin. Siden denne spalten er veldig populær, kan de omtalte vinene bli utsolgt i løpet av kort tid. Noen ganger er det snakk om midlertidig utsolgt. Da kan det lønne seg å prøve igjen etter en uke. For viner som velges ut som godbiter er det dessuten mindre tilgjengelighet enn for ukens vin. Det er gjerne dyrere viner. Men også disse kan bli raskt utsolgt, og da er det ofte et år til de kommer på polet igjen, men da som ny årgang.  Den som venter på noe godt....