Aase JacobsenFoto: Eva Brænd
Vi snakker om vinene fra Schloss Gobelsburg i det østerrikske vindistriktet Kamptal. Dette slottet som er en skikkelig turistmagnet har en historie som går tilbake til 1074, eller trolig enda lenger siden det på eiendommen er funnet spor fra så vel steinalder, bronsealder og romertiden. I løpet av 700 år var i alt 18 ulike adelsslekter eiere av slottet som fikk sin nåværende barokkform i 1725.
Byggingen tærte imidlertid så mye på von Hohenfelder'nes formue at slottet måtte selges til en cistercienserorden som også overtok vinmarkene. Og det er her eiendommens gull er begravet, for de omfatter Kamptals aller beste jordsmonn og omfatter blant annet grand cru'ene (erste lage) Zöbinger Heiligenstein og Kammerner Gaisberg for riesling samt Kammerner Lamm, Grub og Renner for grüner veltliner.
Forvaltningen av skatten var ikke optimal på noen måte, og slottet ble sågar benyttet som fangeleir for franske krigsfanger under andre verdenskrig. Østerrike har som kjent en lei fortid i så måte. Resultatet av at etter krigen var hele eiendommen en tilnærmet ruin.
Sakte men sikkert ble det hele bygget opp igjen av en katolsk prest, Bertrand Baumann, som hadde nese og gane for god vin. Og det til de grader at hans messevin ble ettertraktet også utenfor de geistlige kretser. Men virkelig fart i sakene ble det først i 1996 da Willi Bründlmayer - en av Østerrikes aller beste produsenter - i samarbeid med restauratørparet Eva og Michael Moosbrugger overtok styringen med et klart mål om å løfte Gobelsburg opp på det nivået vingården fortjener.
Etter åtte år er Gobelsburg der - altså blant ikke bare Kamptals men også landets mest betydningsfulle vinprodusenter. De få smakebitene som kommer her til lands er gode bevis på suksessen. Aller rimeligst er Gobelsburger Grüner Veltliner 2003 (41657) og det er faktisk en litt mer avansert utgave enn altervinen som lages på Gobelsburg, for denne tradisjonen holdes i hevd. Og de som går til alters i Østerrike kan altså glede seg over skikkelig vin, ikke bare er den alkoholholdig men den er også helt uten noen form for tilsetninger (eksempelvis svovel) i henhold til katolsk altervinlov og skal i følge reklamen være det reneste uttrykk for druen grüner veltliner som for øvrig er landets mest utbredte.
Vår utgave hever seg langt over gjennomsnittet til tross for den gunstige prisen. Men er likevel en god representant for druen med sin fine friske fruktighet og lette krydderpreg. 
En svært allsidig og forfriskende vin som henter sine druer fra vinstokker som vokser i terrasser med løssjordsmonn som danner Kamptals karakteristiske kuperte landskap. Gobelsburg topputgaver av grüner veltliner fra enkeltvinmarkene Lamm og Grub er for øyeblikket ikke tilgjengelig i Norge men dukker opp igjen til høsten. To viner som alltid er store smaksopplevelser. Samtidig lanseres Grüner Veltliner Tradition som lages på gamlemåten. Hvilket betyr pressing i de gamle trepressene og gjæring i store fat av lokal eik, selvsagt uten temperaturkontroll. En helt annen stil enn den fruktige moderne grüner veltliner'en.
Hos Gobelsburg kjemper imidlertid grüner veltliner med riesling om berømmelse. Gobelsburger Riesling 2002 (46682) 
er en meget elegant utgave, fruktig, blomsteraktig og delikat men med nok kraft til å følge de fleste fisk- og skalldyrretter. Siden den har gode syrer vil den tåle også relativt fete sauser. Denne vinen tar steget over i basislistens grunnsortiment nå i mai 2004.
Et bittelite hakk opp i kompleksitet er Schloss Gobelsburg Riesling Urgestein 2003 (46494). En intenst fruktig vin som også byr på blomster og mineralske toner som østers og flint. Svært ungdommelig vin som er deilig å drikke nå men som vil utvikle seg videre. Denne rieslingen er laget av druer fra de yngste vinstokkene i grand cru-vinmarkene Gaisberg og Heiligenstein og gir dermed kun en liten antydning om hva som kommer.
For Schloss Gobelsburg Riesling Alte Reben 2002 (46946) er dens motsats, i den forstand at den er laget av druer fra gamle vinstokker men fortsatt fra de beste vinmarkene. Eldre vinstokker har lavere produktivitet både i form av færre klaser pr plante og mindre druer. Dessuten øker evnen til å absorbere særpreg fra jordsmonnet etter hvert som planten blir eldre, og det er spesielt interessant for vin av rieslingdruen.
Selv om Gaisberg og Heiligenstein ligger nær hverandre, er jordsmonnene helt forskjellige - dessuten tilhører de to ulike kommunerer Henholdsvis Kammern og Zöbing. Mens Heiligenstein domineres av svært gammel sandstein med vulkansk innslag - såkalt urgestein, har Gaisberg et mer klassisk rieslingjordsmonn bestående av gneis over skifer.
Hvilket gir en slankere profil. Noe Riesling Kammerner Gaisberg 2002 (33508) er et godt eksempel på. Fortsatt veldig lukket men svært raffinert duft som lover slank frukt og masse mineralitet. Flotte syrer borger for utviklingspotensial, og ettersmaken barer varer og varer med sine toner av sitrusskall, tropisk frukt og krydder.
Når Gaisberg og Heiligenstein opptrer sammen, blir det imidlertid dynamitt, 
og Gobelsburg Riesling Alte Reben 2002 er rett og slett en strålende vin med stor smaksrikdom og raffinement. Og her uttrykkes kompleksiteten fra jordsmonnet fullt ut i form av flint, sjø og røyk. Vinen må også krediteres for en imponerende fruktassortiment; her er så vel søt frukt både tropisk og nordisk og syltet sitrusskall. Det hele holdes oppe av rieslingdruens store styrke, nemlig gode syrer. Som sørger for at denne vinen vil utvikle seg videre i minst 10-15 år. Nytes til rike retter med fisk, skalldyr eller lyst kjøtt. Svært allsidig med andre ord.
