Rojo Cabernet Sauvignon 2005 (33765) har fått en stor skare av tilhengere i Bergen. Og det er ikke så rart, for det er ikke mange norske byer som kan skryte av å ha en "egen" vingård. Selv om det er tjue år siden bergensrederen Dan Odfjell gjorde chilener av seg, er både han og sønnen Laurence bergensere god som noen.

Eneste forskjellen er at når temaet er vinene med Odfjell Vineyards på etiketten, er holdningen langt mer ydmyk enn hva vaskeekte bergensere er kjente for. For familien Odfjell oppdaget veldig raskt at vin er langt mer komplisert enn hva de trodde da de konverterte haciendaen i Maipo-dalen fra frukt til druer (og faktisk også avl av fjordinger). I løpet av de ti årene siden denne beslutningen ble tatt, har de støtt på praktisk talt alle de problemer som er mulig å støte på for en vinbonde.

Men nå er smilet bredt, uanstrengt og ekte når Odfjells enkleste vin, Rojo presenteres i ny årgang, altså 2001 som er den tredje i rekken. Siden vinstokkene blir eldre for hvert år, blir også kvaliteten stadig bedre. Duften er ung og saftig med mye mørke bær som solbær og skogsbær, noe jordsmonn og en touch av sjokolade og mokka. Smaken er sødmefylt, ok fylde, godt solbær- og jordsmonnspreg som gir assosiasjoner til Bordeaux, svært bløte tanniner og solbærsødme, lakris og mokka i finishen. Perfekt kosevin siden den er så bløt og rund.

Forrige årgang var noe friskere og dermed en bedre matvin. Men 2001 kan selvsagt også nytes sammen med mat, bare den ikke er for kraftig. På grunn av sødmen kan den gjerne ta krydder. Prøv den for eksempel til stekt eller grillet kylling eller svinefilet à la satay eller med en ikke for sterk tandoorikrydret vri. Krydrete fiskeretter bør også fungere godt.

Odfjell har imidlertid mer godt å by på, og det i form av viner som i enda større grad viser at inspirasjonen hentes fra Europa og ikke fra naboene i Maipo. Armador som betyr flåte er navnet på neste trinn på kvalitetsskalaen. Odfjell Armador Carmenere 2012 (34219) og broren Armador Cabernet Sauvignon 2009 (34387) er veldig gode viner i sitt prissjikt og dermed minst like gode kjøp som Rojo. Men alle stilles i skyggen når Odfjell Orzada Carignan 2011 (34304) helles i glasset. Druene kommer fra svært gamle vinstokker og den er en demonstrasjon på at Chile kan så mye mer enn å lage strømlinjeformete viner.

Toppvinen Aliara 2001 (34487) som lanseres i bestillingsutvalget i januar neste år er til tross for at den konkurrerer med Chiles mest prestisjefylte viner, langt mer europeisk i stilen i betydningen utilgjengelig i ung alder. Odfjell er definitivt en produsent som har bidratt til å nyansere chilensk vinproduksjon. Det er ikke smågutter som familien har fått med seg heller. Paul Hobbs, svært beømt og anerkjent californisk vinmaker som låner seg selv ut til Odfjell, og som har spesialisert seg på å lage såkalte boutique-viner av druer fra små parseller. Hobbs samarbeider med franskmannen Arnaud Hereau med bakgrunn fra Bordeaux som dermed er delvis ansvarlig for den franske ånden over Odfjells portefølje. Vinfremstillingsfilosofien til Odfjell er upåklagelig, det tas hensyn til både miljø og sluttbrukeren ved at vinene ikke utsettes for stress under produksjonen (ingen pumping). Når det gjelder klaring og filtrering, gjøres dette også med stor forsiktighet hvis i det hele tatt.  Ansvarlig for det hypermoderne anlegget er Laurence Odfjell som er arkitekt av utdannelse men som nå har nok med å bygge interesse for bergensk vin fra Maipo på den internasjonale scenen.

Bestill Ukens vin med en gang