Bott-Geyl er med tradisjoner siden 1795 ingen ny produsent i Alsace, men det er særlig etter at Jean Christophe Bott overtok familiebedriften i 1993 at huset har markert seg helt i teten.
Selv om adressen Beblenheim ikke er så kjent, disponerer familien vinmarker i den mest attraktive delen av Alsaces langstrakte landskap.
Aase E. JacobsenFoto: Gunnar Mjaugedal
Til sammen 70 ulike parseller innenfor en radius på to kilometer. Schoenenbourg er nok mest kjent, spesielt når det er snakk om riesling.
Men vinene som er i salg i Norge kommer fra to mindre kjente vinmarker uten grand cru-status. Men som likevel evner å gi imponerende rieslingkvalitet. Spesielt i en fantastisk årgang som 2005. At vinmarkene bearbeides biodynamisk er også med på å forklare intensiteten.
Egentlig grand cru
Grafenreben ligger i Zellenberg, et steinkast fra før nevnte Schoenenbourg, og kjennetegnes av leirholdig kalkjord over sandstein i en middels bratt skråning. Bott-Geyl Riesling Lieu Dit Grafenreben 2005 (51132) er derfor en strålende riesling med flott syre og godt mineraluttrykk.
Og faktisk like god som sin parallell, Riesling Kronenbourg Lieux-Dit 2011 (51131), til tross for at denne egentlig er en grand cru. Kronenbourg er nemlig en parsell i Schoenenbourg, i den delen som ligger i Zellenberg, men Bott velger å vinifisere den separat.
Små kvanta
Den er imidlertid slankere, fastere og mer mineralsk enn Grafenreben. Det skyldes sandsteinsjordsmonnets innslag av kritt, mineraler og fossiler. En drøm til gode retter med nær sagt alt havet måtte by på.
Disse vinene produseres i svært små kvanta, og Norges andel er naturlig nok tilsvarende liten. Men en god trøst er det i Riesling les Elements 2011 (51129) i hvert fall om du er på jakt etter en riesling som er perfekt å nå nyte nå og de neste fem-seks årene.
Selv denne vinen lages i etter Alsace-mål små kvanta og er en blanding av druer fra Bott-Geyls vinmarker i Riquewihr og Zellenberg, altså fortsatt i samme nabolag som de store vinene, men hovedsakelig med sandsteinsjordsmonn.
