Nå kan du gratis få godbiter i pollisten som e-post. Se lenger ned for mer informasjon.
Aase E. Jacobsen Foto: Gunnar Mjaugedal
Le Clos du Caillous «ekte» Châteaunef-du-Pape, Clos du Caillou Chateauneuf-du-Pape 2011 (7216) , utfordres av de rimeligere utgavene. Men uansett hvilken vin du velger, får du ypperlig valuta for pengene.
Clos du Caillou Nature Côtes-du-Rhône 2012 (7220) er min favoritt, all den tid den kombinerer en svært så lekker frukt med mye stoff, god friskhet og balansert sødme. Den er et resultat av produsentens satsing på stadig mer naturlig jordbruk.
Naturlig eksperiment
De siste seks årene dyrkes vinmarkene biodynamisk. Gjennom denne vinen ønsker de å teste ut hvor langt de kan gå i naturlig retning. Det er ikke brukt svovel under framstillingen, men noe er tilsatt ved flasketapping.
At vinen har klare châteauneufkvaliteter, skyldes rullesteinjordsmonnet samt en dominerende andel grenache (65 prosent) og resten mourvèdre som bidrar med mer kjøttfylde i frukten.
Minichâteauneuf
Årgangen 2012 ga dessuten veldig gode vilkår for både frukt, syre og tanniner. Denne vinen er bare produsert i et antall av drøyt 6000 flasker.
Så var også 2011 et ekstra solfylt år. Druene kommer fra to parseller med overveiende gammelt plantemateriale og med et utbytte på 28 hl/ha hvilket forklarer konsentrasjonen i vinen. Den har i alt fem av de 13 lovlige druene for AOC Châteaunef-du-Pape.
Grenache for eleganse
Le Caillou Côtes-du-Rhone 2012 (7217) er også imponerende vinvaluta. Og så å si bare laget av druen grenache som bidrar med størst eleganse av appellasjonens druer. Den henter sine druer fra en enkeltvinmark Le Caillou, med mer enn 60 år gamle planter.
Parsellen ligger innenfor eiendommen Clos du Caillou og dermed utenfor Châteaunef-du-Pape-grensene. Men som du kan lese her , var det et resultat av eierens protestaksjon, og ikke på grunn av at potensialet ikke var der. Det er denne vinen et veldig godt bevis på.
Bestill vinen med en gang
Ønsker du å bestille vinen trykker du bare på vinnavnet og du flyttes direkte til Apéritifs Polliste og bestillingsrutinen.
Vi gjør oppmerksom på at på grunn av denne spaltens popularitet, og siden enkelte viner er tilgjengelig i mindre kvanta enn andre, kan det oppstå en utsolgt-situasjon. Du vil i så fall få beskjed om det fra Vinmonopolet, samt vanligvis også en dato for når vinen atter er å få tak i.
Dersom du ønsker å bestille flere produkter, kan du også velge fritt fra Apéritifs polliste eller søke deg frem til de varene du er ute etter.
Godbiter i pollisten som e-post:
Hver onsdag , altså én dag før alle andre kan lese om det, får du som abonnerer på godbiter i pollisten en e-post rett i postkassen din. Selvfølgelig helt gratis . Les mer her (klikk) og bli abonnent.
Du står på polet og vet ikke hva du skal velge. Fortvil ikke, for hjelpen er nær: Bestill vår sms-tjeneste og du får tilsendt to ukentlige tips om viner som allerede står i polhyllene.
For noen viner er det ikke bare snakk om et sterkt renomme. Men - det blir nok bare med den ene smaken, for prisene er svært høye og volumene ørsmå. Trøsten er at det er masse annet godt nytt rødt i november.
Champagneregionen virker ustoppelig når det kommer til å produsere nye talenter. Som tar druene i egne hender og skaper mirakuløse viner. De gode gamle holder også koken.
Vi snakker om Baden i Tyskland og Jura i Frankrike som en utfordrer til salige Burgund, og øyer langt ute i havet samt Sør-Afrika som utfordrer Europas klassiske vinregioner. Vinverdenen er i endring.
For noen viner er det ikke bare snakk om et sterkt renomme. Men - det blir nok bare med den ene smaken, for prisene er svært høye og volumene ørsmå. Trøsten er at det er masse annet godt nytt rødt i november.
Champagneregionen virker ustoppelig når det kommer til å produsere nye talenter. Som tar druene i egne hender og skaper mirakuløse viner. De gode gamle holder også koken.
Vi snakker om Baden i Tyskland og Jura i Frankrike som en utfordrer til salige Burgund, og øyer langt ute i havet samt Sør-Afrika som utfordrer Europas klassiske vinregioner. Vinverdenen er i endring.
Aase E. Jacobsen Foto: Gunnar Mjaugedal
