Nå kan du gratis få godbiter i pollisten som e-post. Se lenger ned for mer informasjon.

Ikke fordi Patrick Piuze har det i genene. Han er nemlig canadier. Riktignok dyrkes det vindruer i Montréal, men ikke spesielt ettertraktete sådan. Mens han drev vinbar, la han ut på en reise til Australia og Sør-Afrika for å lære mer. Det førte den nå 35-årige Piuze til slutt til Frankrike hvor han hadde jobben som kjellermester hos Brocard i tre årganger, og for å få en slik stilling, må du nødvendigvis være talentfull. Før det lærte han alt om biodynamisk vinmaking hos Leflaive.

Aase E. JacobsenFoto: Gunnar Mjaugedal

Den vanlige chablisen, Piuze Chablis 2007 (57772) peker seg ut med ekstra mye for pengene. Dette er nemlig en svært fyldig kommunechablis med flott mineralkarakter som trenger flere dager i åpnet flaske for å komme helt opp i dagen.

En super vin til lyst kjøtt. Som selvsagt også fungerer godt til kraftige sjømatretter. Druene kommer fra Chichée som ligger sørøst for selve Chablis by og grand cru-åsen.

Jordsmonnet er fortsatt kimmeridgekalk, og alle druene plukkes for hånd hvilket jo ikke er vanlig for chablis. Men som stadig flere ser på som en forutsetning for å sikre optimal kvalitet.

Piuze bruker naturlig nok ingen enzymer og heller ikke fremmedgjær. Selve gjæringen tar også lang tid - eller den tid den trenger. Han tviholder også på å vinifisere parsell for parsell, for å få ut mest mulig av den enkelte parsells unike karakter.

Selv innenfor en og samme vinmark er det som kjent store variasjoner. Og i hvert fall i Chablis hvor soleksponeringen varierer så vidt mye. Derfor deklarerer også på selve etiketten hvor han henter druene fra, der hvor det ikke er opplagt som for den vanlige chablis-en.

For Piuze lager også chablis fra de øvre nivåene, som Piuze Chablis Premier cru Fourchaume 2007 (57771) og Piuze Chablis Grand Cru Vaudésir 2007 (57604). Men begge preges i dag av å være ganske så lukkete og aller helst bare vil være i fred, Fourchaumen i enda større grad enn Vaudésiren, faktisk. Men med dekantering og aller helst en del år i kjelleren, vil disse vinene garantert vise seg fra en langt mer medgjørlig side. Og med mye mer av den underliggende mineralkarakteren oppe i dagen. Dette er viner det er all grunn til å vente på med glede.