Nå kan du gratis få Ukens vin som e-post. Se lenger ned for mer informasjon.

Aase JacobsenFoto: Eva Brænd

Domaine Gérard Tremblay tilhører den nye generasjonen av Chablis-produsenter. Familiestyrte bedrifter med kvalitet i alle ledd som ledetråd. Gérard som har god hjelp fra kona Hélène, er sjette generasjon Tremblay, men det var først med deres inntreden at familienavnet ble virkelig kjent. Eiendommen har vokst fra familiens opprinnelige 12 hektar til dagens 33. Vinmarkene fordeler seg på et stort antall små parseller, som jo er så typisk i Chablis, og teller ikke mindre enn 11 hektar innen premier cru og 0,62 hektar grand cru (Vaudésir).

Og det er Tremblays fire premier cru'er som har skapt det gode renomméet. I Norge finnes i øyeblikket to utgaver, Chablis 1er Cru Côte de Lechet 2004 (47065) og Tremblay Chablis 1er Cru Fourchaume 2004 (47066) som begge gir imponerende valuta for pengene. De fleste premier cru'er koster nemlig fra to hundrelapper og oppover.

Selv om chablis på premier cru-nivå tjener på lagring, er begge vinene deilige allerede. 2002 er en meget god årgang med flott balanse mellom frukt og syre, som er selve livsnerven i en chablis. Tremblays utgaver er svært gode representanter for dette året. Som seg hør og bør, lar Tremblay druenes gode egenskaper komme til uttrykk fullt ut. Derfor behandles druene med største forsiktighet fra det øyeblikket de leveres til pressing. Pumper er bannlyst under selve fremstillingen. Tyngdekraften utnyttes slik at vinen forstyrres minst mulig. Bruken av eik er dessuten meget forsiktig. Kun en femdel av premier cru-vinen har vært innom fat og det i inntil fem måneder, som regel kortere.

Mens Côte de Léchet 2002 er intenst mineralsk men likevel svært innsmigrende, er Fourchaume 2002 mer parfymert og "søtere" i frukten. Forskjellen skyldes jordsmonnet og lokaliseringen. Léchet ligger på venstre side, på premier cru-siden, av elven Serein som deler Chablis i to. Fourchaume derimot ligger på høyre side av elven, i forlengelsen av den såkalte grand cru-åsen som danner en form for amfiteater mot byen Chablis. Det dype laget av mergel gir i kombinasjon med sørøstlige soleksponering mye frukt og fylde i den endelige vinen. Det steinete og skrinne jordsmonnet i den bratte Léchet-vinmarken, som også har en solrik eksponering, gir større mineralsk kraft og mer intens syre i vinen. Begge er store og kraftige viner som vil utvikle seg i minst fire-fem år i kjelleren og som kan få følge av ikke bare sjømat men også lyst kjøtt som god kylling eller svin. Gjerne med kremet saus.

Tremblays vanlige chablis i 2002-utgave, Gérard Tremblay Chablis 2005 (47064) fortjener også oppmerksomhet. For selv om den ikke er den aller billigste, ligger den i det nedre prissjikt for vanlig chablis samtidig som den holder høy kvalitet. En meget ren og klassisk tolkning, og akkurat slik vi vil at en chablis til skalldyrtallerkenen skal være, frisk og fruktig med elegante mineraltoner. Den passer også perfekt til kaldretter med parma- eller serranoskinke eller kylling. En deilig munnfull som veldig godt lar seg nyte alene under en parasoll. Nå er det sommer!

w MMS:

Bestille SMS kun én gang: Skriv ukensvin (i ett ord) og send til 1986. Etter noen sekunder får du Ukens vin på displayet.