Få Godbiter i pollisten som nyhetsbrev
Aase E. Jacobsen
Beaujolais er nok til at mange rynker på nesen, i hvert fall når det er snakk om viner til to hundre kroner eller mer.
Men dette området som jo er en del av Burgund, har så mange kvaliteter, også når det kommer til viner for kjelleren, at du absolutt bør gi vinene herfra fornyet tillit.
Vanvittig gode kjøp
Kombinasjonen er druen gamay og de 10 cru-ene i Beaujolais gir fortsatt vanvittig gode kjøp, og veldig gode alternativer nå som burgundprisene har løpt løpsk.
Dette er de 10 cru-ene i Beaujolais
Beaujolais er dessuten nært knyttet til naturvinbevegelsen, som er nok en rød klut for mange.
Derfor er mange kritiske til naturviner
Men før du klikker deg videre bør du gi Jean Foillards viner fra Morgon en sjanse. Han tilhører denne omdiskuterte bevegelsen som har sine røtter i beaujolaislegenden Jules Chauvet og hans naturvinfilosofi.
Dette er Jules Chauvet og hans ideer
Det betyr at svoveltilsetting utover det som allerede finnes i vinen fra naturens side, ikke er tillatt.
Vinene gjæres uten andre gjærsopper som finnes på drueskallene, og for at dette skal lykkes må druene dyrkes uten hjelpemidler i vinmarken.
Fabelaktig årgang
Slik jobber Foillard og stadig flere andre i Beaujolais. Det er rene vekkelsesstemningen i områdets vinmarker og kjellere, og det lover godt for vinene som kommer derfra. Men Foillard var blant de første og han lager fortsatt overbevisende viner.
Denne produsenten lager også super beaujolais
Slik var 2013-årgangen da den var helt fersk
Jean Foillard Morgon Corcelette 2013 (3136) er elegant og slank med uttalt mineralkarakter. En svært lovende vin som er nydelig allerede nå.
Forskjellen på de to er stor og er knyttet til vinmarken druene kommer fra. Corcelette har svært gamle vinstokker (80 år) som vokser i et jordsmonn med sandstein, det gir en mer delikat stil på vinen. Côte de Py regnes som det beste fra Morgon og takket være skifer- og granittjordsmonnet får vinene mye kraft og fylde. Det er fra samme forhold Foillard henter druer til sin 3,14, bare at vinstokkene for denne er 100 år gamle.
Også hans «vanlige» Foillard Morgon 2013 (51175) er en flott vin på den saftige og friske siden. Like god til kraftige retter med torsk som til lyst kjøtt.
Ikke helt som andre viner
Slik var 2011-årgangen i Beaujolais
Så en liten «advarsel»: Naturviner smaker nesten aldri identisk fra flaske til flaske og dag til dag. Jeg har registrert at de «reagerer» mer på den biodynamiske kalenderen med sine frukt-, blomster-, blad- og rotdager, enn konvensjonelt framstilte viner. Det kan være innbilning, siden jeg ikke har kommet over noen form for forskning som dokumenterer dette. Men uansett er naturviner mer levende, en ting er at de er mer forførende på fruktdager enn rotdager hvor de jordlige tonene blir mer framtredende, men de forandrer seg om du lar dem stå i glasset en stund, bruker karaffel (som er å anbefale også med tanke på bunnfall – disse vinene er ufiltrerte) eller lar det være noe igjen i flasken til en senere dag i uka. Akkurat dette siste punktet er en type stresstest jeg ofte bruker på viner for å se hvor mye lufteksponering de tåler før de «dør».
Naturvinpreg?
Det jeg noe upresist omtaler som «naturvinpreg» er en kombinasjon av stall/fjøs (fra gjæringen med naturgjær), litt grønt samt en svakt oksidert tone, som er et resultat av at det ikke tilsettes svovel. I enkelte viner kan det være veldig intenst, og lufting hjelper ikke så mye, de oppleves mer møkkete enn friske og da er det gått for langt – etter min mening. Men generelt har jeg bare gode erfaringer med Foillards viner som virker veldig stabile. Noe som er godt å vite med tanke på framtidig nytelse.
